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Ejemplos de
modificaciones de
amplificadores
Muchas de estas mods no suponen
ningún problema para los
modelos antiguos de construcción
"artesanal", careciendo de
las placas de circuito que son ya la
norma desde hace
décadas... En general, no
recomiendo modificaciones
"fuertes", intentando cambiar
totalmente el sonido de un
diseño; más bien cosas
"ligeras" y si posible, sín
taladrar. Además, suelo usar
materiales de "epoca", donde
puede ser de ventaja, por ejemplo
resistencias de carbono en
selectos sitios del circuito en los
amplis vintage.
Lo bueno de los "nuevos" modelos suele
ser su versatilidad (y en
algunos casos su precio, lo menos
bueno : algunos componentes
electrónicos, recinto de
conglomerado, construcción y
accesibilidad para servicio
técnico, dichosa placa de
circuito que suele dificultar las
modificaciones y el
mantenimiento. Pero tambien para
éstos modelos, por ejemplo,
Hot-Rod, C-30, DSL y para las "re-
ediciones" etc. existen
soluciones, mejoras de todo tipo:
mandame tu pregunta!
- Los transformadores son, en gran
parte, los responsables
del sonido de tu ampli; como tambien
están entre las
piezas más costosos, es
aquí donde muchos fabricantes
encuentran una posibilidad de gran
ahorro. Entre otros, suelo
trabajar con transformadores del
fabricante "Mercury
Magnetics", ofrecen sustitutos
(copias exactas) de
muchísimos modelos, versiones
mejoradas y fabrican
según especificaciones del
cliente para conseguir ese
sonido especial.
- Conversión "Silverface" a
"Blackface": muy interesante
para los modelos anteriores a
1977.
- Instalar el vibrato del modelo
"Vibroverb": (bueno, en
verdad es un efecto tremolo pero
Fender lo denominó
"vibrato") con más "vida" y
profundidad...si no te
convence el vibrato estandar, no
busques más!
- Bajar la sensibilidad del mando
de Volumen/Master (sobre
todo para los Hot-Rods)
- Efectos en ambos canales
(Fender)
- Previos en cascada
(...Marshall)
- Conversión a "cathode-
bias": auto-regula el bias de
las válvulas de potencia, da un
sonido más redondo y
compresión agradable como en
los primeros modelos "Tweed"
y los "AC" británicos. Este
circuito es muy fiable.
- Emulador de rectificación a
válvula
modificación
de un DSL401,algunos
detalles
- Mejora de componentes:
condensadores paso de señal,
fuente de alimentación,
válvulas, trabajo con la casa
"JJ Electronic", calidad y buenos
precios, ver:válvulas
- Cambio de
impedancia/sensibilidad
- Montar/eliminar un control
Master
- Selector de canal NORMAL/VIBRATO
(Fender)
- Cambios del EQ: bajos,
medios..
- Mandos adicionales: presence,
gain, shift, fat, EQ..
- Añadir el modo triodo (otro
sonido, la etapa de
potencia puede distorsionar mucho
antes)
- Send/return para efectos
- Conversión de 6L6 a EL-34,
6V6, EL84...Con la EL34 por
ejemplo tienes menos margen
"limpio", otro carácter del
sonido en distorsión.
- Añadir line-out, entrada,
...
- Reducción de ruídos,
zumbidos etc
- Cambios en el carácter del
"overdrive", "crunch"
- Reducción de potencia (para
practicar en casa,
grabaciones, disfrutar de un
overdrive a menos
potencia...)
para conseguir
la mitad del "volumen", se
necesita la decima parte de la
potencia (sensibilidad
logarítmica del oído)y el
resultado es una
reducción de 10 dB. Modificar
un ampli de 50 Vatios para
que suene bien a un nivel "de piso"
no es sencillo si queremos
aprovechar la distorsión de la
etapa de potencia. Ni el
modo "triodo" o el cambio de 6L6 a
6V6 o EL84 son suficiente
por sí sólo! Estamos
hablando de consegir una
potencia "máxima" de 0,5 Vatio,
¡como mucho! Si
además queremos que "cante" el
transformador de
salída, no hay más remedio
que instalar uno adecuado
para esa potencia reducida.
Cuidado tambien con el truco de
"arrancar" dos de los cuatro
6L6 de un Twin-Reverb por ejemplo:
se consige un30..40% de la
potencia y además la
posibilidad de sobretensión
y/ó desajustes del bias... Si
quieres usar esa
opción, lo mejor es instalar un
buen interruptor para la
selección de 2/4 válvulas
y que ese además haga
el reajuste del bias necesario.
Sín este reajuste, las dos
válvulas que van a "half power"
se gastarán bastante
antes, sobre todo si no reajustamos
la impedancia de salida a
la mitad ó bien doblando la
impedancia del altavoz. Los
cambios de potencia, sín/con
eliminación de dos
válvulas y con diferentes
combinaciones de impedancias del
transformador y altavoz se puede ver
en éste gráfico,
medido con un Marshall
Ver más
grande: efectos del "Half-Power
Switch" con diferentes
impedancias
¡OJO! Cuando más nos
alejamos de la combinación
óptima (potencia máxima),
por ejemplo altavoz 8,
selector de impedancia 8 Ohm para
"100W", ó bien ponemos
el slector de potencia en "50W" y el
de la impedancia en 4 Ohm,
más estrés metemos en las
válvulas y/ó en
el transformador de salida.
Normalmente no pasa nada si no
vamos "a tope".
- ...ó
simplemente cambiar el "look" de tu
viejo ampli
Ejemplos de
modificaciones para
guitarras y bajos
- Especiales para Stratocaster,
Gibson, Telecaster..
- Más respuesta de agudos
(humbucker por ejemplo)
- Conmutadores de serie /
paralelo, single-coil (split),
fase..
- Combinaciones especiales de
pastillas (a la carta)
- Reducción de ruidos /
zumbidos
- Posibilidades: aplicar un nuevo y
mejor apantallamiento y/o mejorar el
cableado pueden dar una
reducción notable.
Para las guitarras tipo Strato puedo
ofrecer una solución
espectacular, el "Backplate Silent
Single Coil (BPSSC) System" del
fabricante Suhr.
- Reparación / limpieza
potencímetros
- Protección contra altos
voltajes
- Instalación de pastillas
(bajo pedido especial puedo
montar tambien las pastillas "Suhr").
- No-load tone control (para
recuperar las perdidas de
agudos)..
- Ajustes / entonación /
algúnas cositas de
luthier
- Nota:
Actualmente no ofrezco
trabajos de routing, lacado y
trastes.
Montar un buen
mástil
Aquí tambien hay gran cantidad de
posibles modificaciones,
entre ellos instalar circuitos o
componentes "retro"; cambios en
el nivel de salída, tipo de
distorsión, control del
centro del "sweep", nivel de bajos
para Wah; añadir
controles, entradas de
alimentación...
Como ejemplo, unas fotos, de un "true
bypass" (este evita la
degradación del sonido en la
posición "normal", cambio
del inductor por un "Fasel" (inductor
que montaban hace treinta
años), control interno del
"vocal" con un potencímetro
"Bourns", (azul) y entrada de
alimentación externa con
filtro adicional, protección de
polaridad y desconexión
de la pila automática, todo en un
VOX - Wah (V847, re-
edición)
El
Fasel, control "vocal" y la
entrada DC ya montado
El
conmutador DPDT de Carling,
necesario para el bypass
(izquierda). Otra posibilidad
sería uno de tres polos si
queremos un indicador LED
tambien.
Nueva
entrada de
alimentación (DC)
Para escuchar el resultado: "Fran
Chap" con su Blues Junior
y una Strato American Vintage 62
(210k) ¡Gracias,
Fran!
Otros links de
interés musical y
amigos:
CENTRIFUGAL, Compuesto por
músicos de grupos como
"Raimundo Amador", "Radio Tarifa",
"Navajita Plateà":
Rock..Funk..Flamenco..
CHAMPAGNEPOP, Power Pop de
San Fernando
"Potajhe",
flamenco fusion callejero..
El
grupo "NEUMAN"
Metal gaditano
con la magia de violines, gaitas,
flautas, laúdes
MULTISON,
la tienda de instrumentos, amplis,
accesorios,
partituras...
GUITARRAONLINE, (El
Rincón del Guitarrista)
muchísima información de
todo tipo
GUITARRAMANIA, foros, tienda,
info...
DUNCANAMPS,
esquemas, electrónica, software
(en inglés)
JOGIS-ROEHRENBUDE:
real enciclopédia sobre
válvulas, aprende
Alemán...
...Y SI QUIERES
CLASES DE GUITARRA PARA APRENDER A
TOCAR MUCHO MEJOR, INFORMATE
AQUI:
Clases de
guitarra en Cádiz..San
Fernando )
...Y si ya estás preparado para
grabar, aquí hay unos
buenos estudios:
Central
Tarifa, Puntapaloma
Pacoloco
Kadifornia
Estudios, Lakaleta (especializado en
mastering)
En
el centro de Jerez:
PEGAMENTORECORDS
El estudio de Alvaro Brady en
el Puerto de Sª
Maria
DOGHOUSE,
estudio de grabacion en Sevilla
AVERIAS: ALGUNOS
CONSEJOS
Durante los últimos 20
años he visto muchas averías
que se podían haber
evitado simplemente respetando unas
cuantas reglas:
La mayoría de las averías
"simples" tienen un origen
"electro- mecánico" como
cables/enchufes y demás en mal
estado, tornillos sueltos, contactos
rotos ó
quemados...Cuidado: un jack de entrada
suelto normalmente no se
puede volver a fijar simplemente
girando la tuerca ya que el jack
mismo puede empezar a girar tambien,
destrozando parte del
interior.
Si se "va" un fusible, reemplazarlo
con el tipo indicado en el
aparato: (milli)ampérios y
F(ast), M(edium) ó
S(lo-blo); este último viene
también marcado como "T"
(de Time-lag o "Träge". Ojo: la
diferencia entre F
(rápido) y S (lento) es muy
grande; si en la tienda no saben lo
que venden y te dicen algo como "..es
de 1 ampério normal"
pues mejor buscar en otro lado.
¿El nuevo (identico) fusible se
va otra vez? ¡Hay que
buscar la causa, nunca probar otro
más "fuerte"!
En muchas ocasiones encontré
un fusible de 10A y hasta
"puentes" de 100A en amplis de 10...50
vatios (lo suyo:
0,5...1,6A)y en algunos casos esta
"reparación" causó
la destrucción de válvulas y
transformadores.
En amplis antiguos (sobre todo
Fender) se indica muchas veces
el tipo del fusible para el voltaje
del país de origen
(110..117V), pero los que han cruzado
el Atlántico tienen un
transformador de "exportación",
capaz de funcionar tambien
con 220 ... 240. En este caso hay que
usar la mitad
(aproximadamente) de ampérios
pero del mísmo tipo,
normalmente "S".
Aquí hay más
preguntas/respuestas sobre
fusíbles:
(Guitarramania)
Si el ampli dispone de un
seleccionador externo para 220 y
240V, conviene cambiarlo a "240"
(¡desenchufar antes!), ya
que actualmente en Europa el estandar
es de "230V"; ¡los
componentes sufrirán menos!
Qualquier cambio espontáneo en
volumen, ruidos, lo que
sea, puede indicar un problema: girar
varias veces los mandos,
controlar cableado, voltaje de red
etc. y si el problema
persiste, apagar y buscar un
experto.
Para un ampli con las válvulas
calientes es mejor no
moverlo (sensibilidad a
vibraciones).
A partir de los 10 años de
antiguedad de un ampli
conviene comprobar el estado de los
electrolíticos, SOBRE
TODO si es de válvulas: los
fabricantes no garantizan estos
componentes para más tiempo, y
cuando más temperatura
menos vida; se van "secando", pierden
capacidad (con cambios en
el sonido, ruídos
extraños...) y con algo de mala
suerte pueden provocar cortocircuitos
con gastos adicionales
considerables, como en este caso: explo
sión de un electrolítico.
Ojo: el "checkeo" de condensadores
más
allá del tipo ocular no es tan
sencillo. Aparte de la
capacidad hay que medir el e.s.r y la
fuga de corriente. A los 15
años o más: ¡renovar!
Si encuentras una "joya"
antígua y no sabes, si ha estado
funcionando sín problemas hasta
hace poco tiempo: ¡NO
ENCHUFES! (a pesar de la curiosidad
que tendrás). Los
electrolíticos sín usar
pierden (aparte de lo
mencionado arriba) su capa de
"formación", impidiendoles
trabajar con los voltajes
especificados. Para evitar la
catástrofe, hay que re-formarlos
adecuadamente o mejor
revisar por completo.
Para evitar destrucción de la
etapa de potencia de amplis
a válvula, nunca operar sín
pantalla / altavoz
conectado, ya que algunos no
están provistos de suficiente
protección contra esto.
Durante los últimos años
he tenido el placer de
trabajar en aparatos de fabricantes
como:
(orden semi-aleatorio)
Ampeg, Ashdown,
Audio Research, Bogner, Conrad
Johnson, Crate, Hickok, Hughes &
Kettner, Gibson, Fender,
EMT, Genz Benz, Vox, Orange, Roland,
Dallas-arbiter, Urei, Rca,
Lexicon, Lambda, Laney, McIntosh, Mesa
(Boogie) Engineering, AKG
,Peavey, Accuphase, Alchemist, Art
Audio, Audio Note, Bryston,
Counterpoint, Dynacord, Dynaco,
Dunlop, Audio Technica, Acustat,
B&W, Bryston, Burmester, Cambridge
Audio, Cary Audio,
Copland, Cyrus, Denon, Engl,
Electrocompaniet, Goldmund, Grundig,
Hafler, Harman Kardon, Hiwatt, Ibanez,
Kenwood, JVC, Klein &
Hummel, Krell, Linn, Luxman, Mark
Levinson,Meridian, Mission,
Marantz, Micromega, Music Angel, Musical Fidelity,
Nad, Naim, Nakamichi, Onix,
Onkyo,Papworth Audio, Parasound,
Philips, Proac, Rivera, Selmer,
Studer-Revox, Sony, Soundtracs,
Sphinx, Teac, Telefunken, Theta
Digital, Trace- Elliott, Wadia,
Watkins WEM , Western Electric,
Yamaha...
:
Supongo que ya no hace falta
avisar del peligro de trabajar
en un aparato enchufado a la red
eléctrica, pero OJO:
En amplis a válvula existen ALTAS
TENSIONES (hasta 600V) de
tensión contínua Y MUCHOS DE
ELLOS CONSERVAN ESTOS
VOLTAJES DURANTE UN LARGO TIEMPO
INCLUSO DESPUES DE HABER SIDO
DESENCHUFADOS. La tensión
contínua es más
peligrosa que la tensión alterna
como de la red
eléctrica y puede ser mortal a
partir de tan sólo
50V!
Si no te sientes cómodo bajo
estas circumstancias no es
recomendable siquiera abrir el
aparato.
¡NO ACEPTO NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA ACCIDENTES DEL
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