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Ejemplos de modificaciones de
amplificadores
Muchas de estas mods no suponen ningún problema para los
modelos antiguos de construcción "artesanal", careciendo de
las placas de circuito que son ya la norma desde hace
décadas... En general, no recomiendo modificaciones
"fuertes", intentando cambiar totalmente el sonido de un
diseño; más bien cosas "ligeras" y si posible, sín
taladrar. Además, suelo usar materiales de "epoca", donde
puede ser de ventaja, por ejemplo resistencias de carbono en
selectos sitios del circuito en los amplis vintage.
Lo bueno de los "nuevos" modelos suele ser su versatilidad (y en
algunos casos su precio, lo menos bueno : algunos componentes
electrónicos, recinto de conglomerado, construcción y
accesibilidad para servicio técnico, dichosa placa de
circuito que suele dificultar las modificaciones y el
mantenimiento. Pero tambien para éstos modelos, por ejemplo,
Hot-Rod, C-30, DSL y para las "re-ediciones" etc. existen
soluciones, mejoras de todo tipo: mandame tu pregunta!
- Los transformadores son, en gran parte, los responsables
del sonido de tu ampli; como tambien están entre las
piezas más costosos, es aquí donde muchos fabricantes
encuentran una posibilidad de gran ahorro. Entre otros, suelo
trabajar con transformadores del fabricante "Mercury
Magnetics", ofrecen sustitutos (copias exactas) de
muchísimos modelos, versiones mejoradas y fabrican
según especificaciones del cliente para conseguir ese
sonido especial.

- Conversión "Silverface" a "Blackface": muy interesante
para los modelos anteriores a 1977.
- Instalar el vibrato del modelo "Vibroverb": (bueno, en
verdad es un efecto tremolo pero Fender lo denominó
"vibrato") con más "vida" y profundidad...si no te
convence el vibrato estandar, no busques más!
- Bajar la sensibilidad del mando de Volumen/Master (sobre
todo para los Hot-Rods)
- Efectos en ambos canales (Fender)
- Previos en cascada (...Marshall)
- Conversión a "cathode-bias": auto-regula el bias de
las válvulas de potencia, da un sonido más redondo y
compresión agradable como en los primeros modelos "Tweed"
y los "AC" británicos. Este circuito es muy fiable.
- Emulador de rectificación a válvula
modificación de un DSL401,algunos
detalles
- Mejora de componentes: condensadores paso de señal,
fuente de alimentación, válvulas (trabajo con la casa
"JJ Electronic", calidad y buenos precios...)

- Cambio de impedancia/sensibilidad
- Montar/eliminar un control Master
- Selector de canal NORMAL/VIBRATO (Fender)
- Cambios del EQ: bajos, medios..
- Mandos adicionales: presence, gain, shift, fat, EQ..
- Añadir el modo triodo (otro sonido, la etapa de
potencia puede distorsionar mucho antes)
- Send/return para efectos
- Conversión de 6L6 a EL-34, 6V6, EL84...Con la EL34 por
ejemplo tienes menos margen "limpio", otro carácter del
sonido en distorsión; con la EL84 se acercará a un
AC30.


- Añadir line-out, entrada, ...
- Reducción de ruídos, zumbidos etc
- Cambios en el carácter del "overdrive", "crunch"
- Reducción de potencia (para practicar en casa,
grabaciones, disfrutar de un overdrive a menos
potencia...)
para conseguir la mitad del "volumen", se
necesita la decima parte de la potencia (sensibilidad
logarítmica del oído)y el resultado es una
reducción de 10 dB. Modificar un ampli de 50 Vatios para
que suene bien a un nivel "de piso" no es sencillo si queremos
aprovechar la distorsión de la etapa de potencia. Ni el
modo "triodo" o el cambio de 6L6 a 6V6 o EL84 son suficiente
por sí sólo! Estamos hablando de consegir una
potencia "máxima" de 0,5 Vatio, ¡como mucho! Si
además queremos que "cante" el transformador de
salída, no hay más remedio que instalar uno adecuado
para esa potencia reducida.
Cuidado tambien con el truco de "arrancar" dos de los cuatro
6L6 de un Twin-Reverb por ejemplo: se consige un30..40% de la
potencia y además la posibilidad de sobretensión
y/ó desajustes del bias... Si quieres usar esa
opción, lo mejor es instalar un buen interruptor para la
selección de 2/4 válvulas y que ese además haga
el reajuste del bias necesario. Sín este reajuste, las dos
válvulas que van a "half power" se gastarán bastante
antes, sobre todo si no reajustamos la impedancia de salida a
la mitad ó bien doblando la impedancia del altavoz. Los
cambios de potencia, sín/con eliminación de dos
válvulas y con diferentes combinaciones de impedancias del
transformador y altavoz se puede ver en éste gráfico,
medido con un Marshall

Ver más
grande: efectos del "Half-Power Switch" con diferentes
impedancias
¡OJO! Cuando más nos alejamos de la combinación
óptima (potencia máxima), por ejemplo altavoz 8,
selector de impedancia 8 Ohm para "100W", ó bien ponemos
el slector de potencia en "50W" y el de la impedancia en 4 Ohm,
más estrés metemos en las válvulas y/ó en
el transformador de salida. Normalmente no pasa nada si no
vamos "a tope".
- ...ó
simplemente cambiar el "look" de tu viejo ampli

Ejemplos de modificaciones para
guitarras y bajos
- Especiales para Stratocaster, Gibson, Telecaster..
- Más respuesta de agudos (humbucker por ejemplo)
- Conmutadores de serie / paralelo, single-coil (split),
fase..
- Combinaciones especiales de pastillas (a la carta)
- Reducción de ruidos / zumbidos
- Posibilidades: aplicar un nuevo y
mejor apantallamiento y/o mejorar el cableado pueden dar una
reducción notable.
Para las guitarras tipo Strato puedo ofrecer una solución
espectacular, el "Backplate Silent Single Coil (BPSSC) System" del fabricante Suhr.
- Reparación / limpieza potencímetros

- Protección contra altos voltajes
- Instalación de pastillas (bajo pedido especial puedo
montar tambien las pastillas "Suhr").

- No-load tone control (para recuperar las perdidas de
agudos)..
- Ajustes / entonación / algúnas cositas de
luthier
- Nota: Actualmente no ofrezco
trabajos de routing, lacado y trastes.
Montar un buen mástil
Aquí tambien hay gran cantidad de posibles modificaciones,
entre ellos instalar circuitos o componentes "retro"; cambios en
el nivel de salída, tipo de distorsión, control del
centro del "sweep", nivel de bajos para Wah; añadir
controles, entradas de alimentación...
Como ejemplo, unas fotos, de un "true bypass" (este evita la
degradación del sonido en la posición "normal", cambio
del inductor por un "Fasel" (inductor que montaban hace treinta
años), control interno del "vocal" con un potencímetro
"Bourns", (azul) y entrada de alimentación externa con
filtro adicional, protección de polaridad y desconexión
de la pila automática, todo en un VOX - Wah (V847, re-
edición)
El Fasel, control "vocal" y la
entrada DC ya montado
El conmutador DPDT de Carling,
necesario para el bypass (izquierda). Otra posibilidad
sería uno de tres polos si queremos un indicador LED
tambien.
Nueva entrada de
alimentación (DC)
Para escuchar el resultado: "Fran Chap" con su Blues Junior
y una Strato American Vintage 62 (210k) ¡Gracias,
Fran!
Otros links de interés musical y
amigos:
CENTRIFUGAL, Compuesto por músicos de grupos como
"Raimundo Amador", "Radio Tarifa", "Navajita Plateà":
Rock..Funk..Flamenco..
CHAMPAGNEPOP, Power Pop de San Fernando
"Potajhe",
flamenco fusion callejero..
El
grupo "NEUMAN"
Metal gaditano
con la magia de violines, gaitas, flautas, laúdes
MULTISON,
la tienda de instrumentos, amplis, accesorios,
partituras...
GUITARRAONLINE, (El Rincón del Guitarrista)
muchísima información de todo tipo
GUITARRAMANIA, foros, tienda, info...
DUNCANAMPS,
esquemas, electrónica, software (en inglés)
JOGIS-ROEHRENBUDE: real enciclopédia sobre
válvulas, aprende Alemán...
...Y SI QUIERES
CLASES DE GUITARRA PARA APRENDER A TOCAR MUCHO MEJOR, INFORMATE
AQUI:
Clases de
guitarra en Cádiz..San Fernando )
...Y si ya estás preparado para grabar, aquí hay unos
buenos estudios:
Central
Tarifa, Puntapaloma
Pacoloco
Kadifornia
Estudios, Lakaleta (especializado en mastering)
En el centro de Jerez:
PEGAMENTORECORDS
El estudio de Alvaro Brady en el Puerto de Sª
Maria
DOGHOUSE,
estudio de grabacion en Sevilla
AVERIAS: ALGUNOS CONSEJOS
Durante los últimos 20
años he visto muchas averías que se podían haber
evitado simplemente respetando unas cuantas reglas:
La mayoría de las averías "simples" tienen un origen
"electro- mecánico" como cables/enchufes y demás en mal
estado, tornillos sueltos, contactos rotos ó
quemados...Cuidado: un jack de entrada suelto normalmente no se
puede volver a fijar simplemente girando la tuerca ya que el jack
mismo puede empezar a girar tambien, destrozando parte del
interior.
Si se "va" un fusible, reemplazarlo con el tipo indicado en el
aparato: (milli)ampérios y F(ast), M(edium) ó
S(lo-blo); este último viene también marcado como "T"
(de Time-lag o "Träge". Ojo: la diferencia entre F
(rápido) y S (lento) es muy grande; si en la tienda no saben lo
que venden y te dicen algo como "..es de 1 ampério normal"
pues mejor buscar en otro lado.
¿El nuevo (identico) fusible se va otra vez? ¡Hay que
buscar la causa, nunca probar otro más "fuerte"!
En muchas ocasiones encontré un fusible de 10A y hasta
"puentes" de 100A en amplis de 10...50 vatios (lo suyo:
0,5...1,6A)y en algunos casos esta "reparación" causó
la destrucción de válvulas y transformadores.
En amplis antiguos (sobre todo Fender) se indica muchas veces
el tipo del fusible para el voltaje del país de origen
(110..117V), pero los que han cruzado el Atlántico tienen un
transformador de "exportación", capaz de funcionar tambien
con 220 ... 240. En este caso hay que usar la mitad
(aproximadamente) de ampérios pero del mísmo tipo,
normalmente "S".
Aquí hay más preguntas/respuestas sobre
fusíbles:
(Guitarramania)
Si el ampli dispone de un seleccionador externo para 220 y
240V, conviene cambiarlo a "240" (¡desenchufar antes!), ya
que actualmente en Europa el estandar es de "230V"; ¡los
componentes sufrirán menos!
Qualquier cambio espontáneo en volumen, ruidos, lo que
sea, puede indicar un problema: girar varias veces los mandos,
controlar cableado, voltaje de red etc. y si el problema
persiste, apagar y buscar un experto.
Para un ampli con las válvulas calientes es mejor no
moverlo (sensibilidad a vibraciones).
A partir de los 10 años de antiguedad de un ampli
conviene comprobar el estado de los electrolíticos, SOBRE
TODO si es de válvulas: los fabricantes no garantizan estos
componentes para más tiempo, y cuando más temperatura
menos vida; se van "secando", pierden capacidad (con cambios en
el sonido, ruídos extraños...) y con algo de mala
suerte pueden provocar cortocircuitos con gastos adicionales
considerables, como en este caso: explosión de un electrolítico.
Ojo: el "checkeo" de condensadores más
allá del tipo ocular no es tan sencillo. Aparte de la
capacidad hay que medir el e.s.r y la fuga de corriente. A los 15
años o más: ¡renovar!
Si encuentras una "joya" antígua y no sabes, si ha estado
funcionando sín problemas hasta hace poco tiempo: ¡NO
ENCHUFES! (a pesar de la curiosidad que tendrás). Los
electrolíticos sín usar pierden (aparte de lo
mencionado arriba) su capa de "formación", impidiendoles
trabajar con los voltajes especificados. Para evitar la
catástrofe, hay que re-formarlos adecuadamente o mejor
revisar por completo.
Para evitar destrucción de la etapa de potencia de amplis
a válvula, nunca operar sín pantalla / altavoz
conectado, ya que algunos no están provistos de suficiente
protección contra esto.
Durante los últimos años he tenido el placer de
trabajar en aparatos de fabricantes como:
(orden semi-aleatorio)
Ampeg, Ashdown, Audio Research, Bogner, Conrad
Johnson, Crate, Hickok, Hughes & Kettner, Gibson, Fender,
EMT, Genz Benz, Vox, Orange, Roland, Dallas-arbiter, Urei, Rca,
Lexicon, Lambda, Laney, McIntosh, Mesa (Boogie) Engineering, AKG
,Peavey, Accuphase, Alchemist, Art Audio, Audio Note, Bryston,
Counterpoint, Dynacord, Dynaco, Dunlop, Audio Technica, Acustat,
B&W, Bryston, Burmester, Cambridge Audio, Cary Audio,
Copland, Cyrus, Denon, Engl, Electrocompaniet, Goldmund, Grundig,
Hafler, Harman Kardon, Hiwatt, Ibanez, Kenwood, JVC, Klein &
Hummel, Krell, Linn, Luxman, Mark Levinson,Meridian, Mission,
Marantz, Micromega, Musical Fidelity, Nad, Naim, Nakamichi, Onix,
Onkyo,Papworth Audio, Parasound, Philips, Proac, Rivera, Selmer,
Studer-Revox, Sony, Soundtracs, Sphinx, Teac, Telefunken, Theta
Digital, Trace- Elliott, Wadia, Watkins WEM , Western Electric,
Yamaha...
:
Supongo que ya no hace falta avisar del peligro de trabajar
en un aparato enchufado a la red eléctrica, pero OJO:
En amplis a válvula existen ALTAS TENSIONES (hasta 600V) de
tensión contínua Y MUCHOS DE ELLOS CONSERVAN ESTOS
VOLTAJES DURANTE UN LARGO TIEMPO INCLUSO DESPUES DE HABER SIDO
DESENCHUFADOS. La tensión contínua es más
peligrosa que la tensión alterna como de la red
eléctrica y puede ser mortal a partir de tan sólo
50V!
Si no te sientes cómodo bajo estas circumstancias no es
recomendable siquiera abrir el aparato.
¡NO ACEPTO NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA ACCIDENTES DEL TIPO QUE SEAN, ORIGINADOS POR
EL CONTENIDO DE ESTA PAGINA!
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